Герметичный кабельный соединительный блок

Понадобилось мне недавно установить несколько датчиков (температуры и уровня жидкости) для наблюдения за работой системы охлаждения, установленной на улице. Датчики герметичные, идут с метровым кабелем, уже запаянным и залитым компаундом для щащиты от пыли и влаги. Задача стояла удлинить провода, чтобы доставали до контроллера, и, соответственно, загерметизировать соединение. Как вариант, можно было воспользоваться паяльником и термоусадкой с клеем - бывает такая в продаже. Она промазана изнутри термоклеем, по сути таким же, как используется в термопистолете, также известным под именем сопледуй. При нагреве клей плавится, термоусадка, соответственно, усаживается, потом все это дело застывает и наглухо герметизирует соединение. Однако я решил попробовать герметичные соединительные блоки, поскольку это банально проще, да и в случае надобности замены датчика - сделать это будет легко и быстро. Покопался на алике и нашел вот такой вариант: В продаже есть блоки для соединения двух, трех и четырех проводов с количесвом жил от двух до пяти. Тип защиты - IP68, что блок защищен от попадания пыли и грязи, а также не страдает от долговременного пребывания под водой. Качество продукта - супер. По привычке, сделав соединения, обильно промазал все силиконовой смазкой-герметиком (который не застывает), надвинул прилагающиеся сальники (черные на картинке ниже), затянул от руки зажимые гайки и вся любовь. Главное не забыть надеть все эти дела на кабель, в нужной ориентации и порядке, до зажима проводов :). Зажимные гайки равномерно обжимают мягкий сальник вокруг кабеля, внешний диаметр которого может варьироваться от 4рех до 10ти миллиметров. За прошедший год соединения пережили тропические ливни, летнее пекло и зимние холода (морозов у нас нет, но слегка в минус ртуть падает, периодически) без намека на деградацию. Срок, разумеется, не то что-бы очень большой, но позволяет, я полагаю, предположить, что прослужат они долго.

Реклама в Android (и немного об альтернативных ROM’ах)

Пока неделю ждал разблокировки загрузчика, пришлось пользоваться аппаратом как есть, в состоянии, что называется, из коробки. Android 12ой версии, MIUI 13ой. И я просто охреневал от количества рекламы, блин, везде. В массе привычных аппов с ГуглоПлея она была настолько назойливой, что пользоваться приложениями было реально непросто. Некоторые показывали рекламу при каждой попытке воспользоваться функционалом приложения, включая попытку его банального закрытия - оно требовало посмотреть рекламку, нажать на запрятанный в ней заветный Икс, прежде чем закрыться. Я буквально считал минуты до возможности наконец разблокировать загрузчик и установить кастомную прошивку. Забавно, но среди всех моих множественных друзей и знакомых, практически никто не практикует данную процедуру. Кто-то считает это сложнейшим гемором, требующим глубинных познаний Ондроида, которые доступны только небольшой группе Избранных. Другие считают, что кастомные прошивки не безопасны и сливают всю инфу непонятно кому. Ну и разумеется, и те и другие не особо понимают, о чем я вообще говорю, когда упоминаю свое охреневание от рекламы лезущей из всех дыр на Андроиде из коробки. Ну я в общем не удивляюсь. Точно такое же поведение я наблюдаю у многих десятков коллег на работе, старательно смотрящих рекламу в YouTube. Смотрящих и нетерпеливо ждущих появления заветной кнопки "Пропустить". Почему не поставить аддон в браузер и забыть про эту чертовщину? Я не понимаю. Да, тут конечно можно порассуждать, о том, что реклама там не просто так, что она источник дохода хулиарда блогеров и других производителей контента, который и я с удовольствием потребляю. Это факт. Но в моей голове не укладывается, как в XXI веке, когда каждый мой шаг извествен Гуглу и досконально проанализирован наипродвинутейшими алгоритмами на армаде суперкомпьютеров, YouTube пихает непропускаемую двухминутную рекламу водяры при просмотре советских мультиков моими детьми. Вы, блять, серьезно? А уж на какой-нибудь документальный видос получасовой длительности, реклама порой напихана каждые 3 минуты. Хуже чем в зомбоящике. Как так-то?? Посему и приходится безжалостно резать всю эту нечисть. А любимые блогеры давно поназаводили себе патреонов (или других способов получать донаты), куда можно безпроблемно опустить пару монет, и поддержать человека, минуя длинные ручищщи Гугла. По итогам фестиваля, невооруженным глазом видно, что чем дальше в лес, тем больше рекламы Гугл впихивает во все свои творения. И Ондроид не исключение. Та-же хрень с фейсбуком - я не активен в нем, но пользуюсь marketplace'ом - на Австралийском рынке б/у можно сэкономить кучу денег на стройматериалах и тп. И зайдя на marketplace до перепрошивки телефона я был просто шокирован, насколько там все сильно пропитано рекламой. Каждая третья-четвертая объява оказывалась тщательно (и не очень) замаскированой проплаченой туфтой. Однако, вернемся к тезисам друзей товарищей. Гемор ли поставить кастомную прошивку, где рекламы практически не будет, равно как и массы никому не нужных понаставленных производителем, неудаляемых, приложений с никому ненужным функционалом? Это безусловно требует проведения спектра манипуляций, которые существенно проще проделывать при наличии опыта. Однако, сами манипуляции и подводные камни весьма детально описаны на двух наиболее продвинутых ресурсах - нашем 4pda и западном xda-developers. Общая идея процедуры неизменна уже по крайней мере 10 лет, однако с каждым новым смартфоном и новой версией Ондроида появляются нюансы, знание которых как минимум полезно, а как максимум абсолютно…

Here we go again — опять про разблокировку Xiaomi

Блин, горбатого могила исправит. Четыре года прошло с последних мучений, и ничего не изменилось: В чем фишка этого идиотcкого ожидания для разблокировки загрузчика, я не понимаю. Теперь неделю мыкаться со стоковой прошивкой... Я уже совсем отвык от непрекращающегося цунами рекламы, накатывающей со всех сторон.

USB зарядка на 6 портов + экран

В семейных путешествиях всегда остро стоит задача зарядки гаджетов. Это и телефоны да планшеты, стабилизаторы для фотосъемки, павер-банки, внезапно севшие зубные щетки и другие девайсы, заряжающиеся от уже ставших привычными USB портов.

Раньше для этого всегда брал с собой целую гору разномастных зарядок и короткий удлинитель с разветвителем на 6 розеток, чтоб все воткнуть: в отелях и мотелях вечно напряженка с розетками, поэтому без разветвителя никак.

Давно уже было пора было купить многопортовую зарядку. И вот наконец час пробил. На Алике их тьма. Я выбрал вот такой 6 port QC3.0 Charger with LCD display, модель 896 (обратите на это внимание, при покупке, ибо по ссылке доступны две модели для покупки).

Общий вид зарядного устройства
(далее…)

Продолжить чтение

Telegram канал

Напоминаю, что у ресурса есть канал в Telegram. Подписывайтесь. Интернет нынче будоражит. Вне связи с нынешними ужасами обстрелов, периодически всплывают слухи, что сайты в зоне RU станут доступны для владения только гражданам РФ, коим я никогда не был - так уж получилось, что родился я в среднеазиатском уголке бывшего СССР. Если это случится, придется переезжать на новый домен, и Телега поможет оповестить об этом читателей. Да и просто, популярная это теперь тема.

Как переключить SATA с IDE на AHCI без переустановки Windows

Весьма технический пост, несущий исключительно ноу хау, и никакой более повествовательной нагрузки. В общем и проблема, и пути решения весьма широко известны. Однако намедни я повстречал людей, не сумевших справиться с ней, и решил поделиться простой инструкцией. В настройках BIOS не самых свежих компов можно выставить по меньшей мере два режима работы с накопителями SATA: IDE и AHCI. Последний значительно новее и совершеннее, а главное - быстрее. Он требует для работы специальных драйверов, но они включены (по крайней мере базовые версии) в установку пожалуй абсолютного большинства актуальных на сегодняшний день операционных систем. Тем не менее, настройки BIOS по умолчанию нередко выставляют режим работы SATA как IDE. Логика такого решения разработчиков BIOS мне не особо ясна. Однако нередко эта настройка зарыта глубоко в недрах BIOS и ее легко можно не заметить или пропустить на этапе конфигурации. Windows в таком случае прекрасно установится и ни на что не будет жаловаться. Однако достить обещаных производителем скоростей работы с накопителем не удастся. Если же просто зайти в BIOS и сменить режим SATA на AHCI, то Windows загрузиться не сумеет, по причине отсутствия драйвера. Будут синие экраны и/или цикличные перезагрузки. Для решения проблемы сделать нужно следующее (команды привожу для Windows 10): Шаг первый Даем директиву винде загружаться в безопасный режим. Давно, очень давно, можно было просто нажать F8 во время загрузки. Теперь же, в угоду безопасности системы (и правильно), нужно открыть командную строку как Администратор, и ввести команду: bcdedit /set {current} safeboot minimal В определенных случаях эта команда вызывает ошибку. В таком случае попробуйте убрать из нее {current}, т.е. команда станет такой: bcdedit /set safeboot minimal Шаг второй Теперь перезагружаем комп, заходим в BIOS и меняем режим SATA на AHCI. Сохраняем изменения, выходим из BIOS и ждем загрузки в безопасный режим. В безопасном режиме процедура загрузки Windows отличается от нормальной, и позволяет системе установить драйвера AHCI. Шаг третий Все, что теперь остается, это снова открыть командную строку как Администратор и отключить директиву загрузки в безопасный режим: bcdedit /deletevalue {current} safeboot Или же, в случает ошибки, такой вариант: bcdedit /deletevalue safeboot Шаг четвертый Теперь снова перезагружаемся и вуаля, все готово. Вот такая нехитрая процедура поможет переключить режим SATA с IDE на AHCI без переустановки Windows. Всем добра.

Интересная история с винтом WD Black на 4Тб

В рамках очередного апгрейда компа, было принято решение о покупке нового SSD для системы и классического винта для работы. Хранить важную инфу на винте в принципе не планируется (все это находится на сетевых накопителях, бэкапится ими и т.д. и т.п.), а вот обилие места и относительная быстрота винта пришлись бы очень кстати для временной файлопомойки и базового перекодирования и рендеринга видосов и подобной деятельности.

В силу тех или иных причин, не имеющих отношения к данному опусу, я уже 25 лет пользуюсь исключительно винтами Western Digital, она же WD, и в общем-то не имею нареканий. В моем конкретном случае, из десятков хардов прошедших через мои руки, помер только один. Умер капитально, но предупредил перед смертью. Поэтому, хоть и не слишком важные, но данные удалось переписать на другой носитель без особых проблем.

Вот и в этот раз решил приобрести WD Black на 4Тб. Как раз была черная пятница 2021го, цены немного упали; и хард, судя по обзорам был весьма быстр, надежен и обладал 5ти-летней гарантией, что не могло не радовать.

Заказал на Amazon’е и спустя неделю вот такой аппарат прибыл:

Наклейка странного качества на WD Black

Корпус и плата контроллера не вызывали нареканий, чего не скажешь о наклейке с данными винта. Информация на ней была представлена полная и верная, но качество печати было странным — кривоватые жирные буковки, совсем не то качество печати, к которому я привык с продукцией WD. Да еще эта голограмма с китайскими иероглифами…

Воткнул хард в систему, проинициализовал, разбил на разделы, начал пользоваться. Показания SMART были в норме — отсутствовали ошибки, битые сектора, а так-же ноль предыдущих включений и часов наработки. Однако хард оказался существенно шумнее, чем я расчитывал. Он не только весьма громко жужжал, но и вибрировал. Новый хард оказался не просто наиболее шумным элементом моего сетапа, но и реально действовал на нервы. При раскрутке шпинделя, шум напоминал запуск небольшого газотурбинного двигателя.

В попытках решить проблему шума, я установил драйв в корзину с более продвинутой системой вибро-гашения. В ней весь диск по сути подвешивается на эластичные силиконовые аммортизоторы. Это решило проблему шума, но выглядело неэстетично в прозрачном корпусе компа. Поэтому на фоне всего этого действа, я размышлял что-же делать дальше.

А дальше… Да буквально в течение нескольких дней на диске стали появляться битые сектора, количество которых постоянно увеличивалось. На работе диска это не особо отражалось, пока… Но разумеется просто проигнорировать их я не мог.

CrystalDiskInfo засек битые сектора

В попытках зарегистрировать диск на сайте WD для обмена по гарантии, я выяснил, что харда с данным серийником вообще нет в списках. Радости моей не было предела.

(далее…)

Продолжить чтение

Тёмная сторона Google

Не прошло и 23 лет, и у Гугла, наконец, появилась тёмная тема оформления: Ура, товарищи! Тема, кстати, сама включилась. У меня везде, и в Windows, и в браузерах и программах стоят тёмные варианты оформления. Видимо информация о моих предпочтениях утекла к дядюшке Сэму. Здесь уместно вспомнить, с чего все начиналось, в 1998... UPD: люди говорят, что у них Гугл почернел уже некоторое время назад. Не знаю, почему у меня это случилось только сейчас. Все равно новость приятная.

Поговорим о турбо-таймерах

Введение в суть вопроса Количество мнений и холивара о турбо-таймерах и всём, что с ними связано, безусловно зашкаливает. Достаточно зайти на любой автолюбительский форум или канал, и вы непременно наткнетесь на жаркие обсуждения, как правило, не подкрепленные ничем, кроме слухов, домыслов и откровенного бреда. Не смогу сделать абсолютно однозначных выводов в этом очерке и я - слишком уж эта тема зависит от конкретного авто, его конструкции, эксплуатационных режимов и предпочтений водителя. Но кое-какую ясность внести все-же получится. Итак, что-же же оно такое — турбо-таймер. По названию уже понятно, что это связано с турбо-нагнетателем, известным так-же как турбо-компрессором, турбо-наддувом, турбиной, турбой и т.д. Идея проста. Турбина использует кинетическую энергию выхлопных газов и осуществляет наддув, то есть принудительное нагнетание воздуха в двигатель с целью его всережимной форсировки. Больше воздуха, значит больше топлива, значит больше крутящего момента и, соответственно, мощности. Классический турбо-нагнетатель состоит из двух основных узлов — турбины и компрессора, посаженных на общий вал. Воздействуя на турбину, поток выхлопных газов раскручивает её. Крутящаяся турбина, через общий вал, передает энергию вращения на компрессор, нагнетающий воздух в двигатель. Я намеренно все упрощаю и опускаю массу интересных технических моментов в работе и конструкции турбины, ибо к сути материала они отношения не имеют. Информация эта подробно расписана на той-же Википедии. Общая конструкция турбо-нагнетателя: корпус компрессора и крыльчатка (compressor housing и compressor wheel), корпус турбины и крыльчатка (turbine housing и turbine wheel) и подшипниковый узел с самими подшипниками (bearing housing и bearings) Турбо-нагнетатель, особенно турбина, очень сильно нагревается потоком раскаленных выхлопных газов, и под высокой нагрузкой, может раскаляться докрасна, а именно, свыше 900 градусов по Цельсию. Вал турбины при этом может вращаться с частотой свыше далеко за 100-150 тысяч оборотов в минуту. Подшипники вала турбо-нагнетателя являются наиболее термонапряженной частью двигателя, которая смазывается и охлаждается моторным маслом. Этот факт накладывает комплексные требования к узлам нагнетателя и моторному маслу. Исторически, эти требования долгое время были сдерживающими технологическими факторами, препятствующими массовому внедрению турбированных двигателей. Схема циркуляции моторного масла в подшипниковом узле Во время работы двигателя, масляный насос энергично прокачивает масло через подшипники турбины. За короткое время пребывания в зоне разогретого узла подшипников, масло не успевает существенно нагреться. События разыгрываются по совершенно другому сценарию, когда водитель глушит двигатель и поток масла прекращается. Некоторый объем моторного масла, теперь уже застывший без движения внутри подшипников турбины начинает быстро разогреваться до безумных температур, поглощая тепловую энергию раскаленных узлов нагнетателя. Дабы не отходить от темы и не углубляться в тонкости спецификаций моторных масел (а это на самом деле целая наука), скажу, что даже самые крутые синтетические масла начинают стремительно окисляться и полимеризоваться уже при температурах близких к 160 градусам по Цельсию, а ширпотреб и того ниже. Здесь будет очень уместно упомянуть, что на многих современных, даже атмосферных моторах (особенно европейских), температура масла вплотную приближается к этим числам во время некоторых, штатных, режимах работы двигателя. Например во время ползания (привет европейцам) по пробкам, управляемый термостат поднимает температуру двигателя до 110 градусов, ибо это позволяет, формально, уложиться в современные требования по токсичности выхлопа. А масло, как известно, всегда горячее двигателя градусов на 10-20. Остывающая остановленная турбина разогревает…